Жизнь под девизом "Нифига не успеваю,но счастлива!") Я сейчас на работе сижу с ногами на столе практически,тк в офисе одна, ем хурму и вспомнила,что у меня же был блог. По правде говоря, я вспомнила про него еще на неделе, когда продавала свое подвенечное платье одной красавице, и искала картинки.
Вообще, надо сказать, что я что-то подсела на инстаграм и оказалось,что проше писать там,чем тут...Но зашла таки сказать здрасте, кто не знает мою инсту julia5dolce, присоединяйтесь и пишите о себе, конечно.
Я не знаю, как уместить все дела до Нового года.. столько всего хочется и НАДО успеть. На следующей неделе мы большой толпой с двумя трехлетками (мамапомоги!) в составе решили ехать на машине в Андорру. Мы слабо представляем как это будет-провести в запертом пространстве машины 6 часов, где водитель только я, но желание у нас большое. Готовимся мы пока никак... из всей подготовки- только цепи на колёса (не приведи господь, пойдёт снег! Нас остановит суровый андорский полицейский, а мы готовы!! Правда, я ещё никогда не обувала машину в цепи, но такая идея садомазо мне нравится 😂) маршрут смотрели приблизительно, но две хорошие квартиры забронировали, прямо с видом на снежные вершины. Теперь бы ещё доехать до них, расстегнуть ширинку на штанах и отвалиться на удобном диване😂 наверно мы будем варить глинтвейн, делать снежных ангелов и снимать бездарные видео😂 А после вообще назовём себя экспедицией и отправимся куда-нибудь ещё ! Мне лишь бы дать волю фантазии.
У Сани и Дани первое совместное путешествие. Надеюсь,что они не прибьют друг друга, а мы их

Моя Астурия. 2. El mundo que se llama Llanes

Я влюблена в этот портовый город. Льянес расположен на побережье Астурийской Коста Верде. Когда-то он был основным портом для охотников на китов, и имеет свою сильную мореходную историю.
А еще его называют испанским Голливудом, тк  здесь сняли более 40 фильмов, видео-клипы и сериалы.

Чистая и ухоженная набережная San Pedro, расположенная на высоком обрыве, она тянется вдоль скалистой кромки берега.

И еще одна исключительная достопримечательность Льянеса - "Кубы памяти" бакского художнка Августина Ибарролы. "Cubos de la Memoria" представляет собой  набор гигантских бетонных кубов, которые стоят как волнорез в городской гавани, раскрашенные так, чтобы отразить историю и культуру города.

Ибаррола, по его собственным словам, хотел создать новый пейзаж Льянеса! Идея с кубами была подхвачена и местным департаментом по туризму: на кубах стали размещать интерактивные карты города.

В порту мы провели ни меньше часа. У меня какая-то нездоровая страсть к рыбалке. Я долго смотрела как рыбаки выгружают ящики со свежим тунцом, бонито дель норте, осьминогами и прочими свежими морепродуктами. Мне кажется, я в прошлой жизни была мужиком...
Ходила в море на лодке, пила ром, ловила тунца и ругалась))

Que bonito!

Бонито дель норт, белый тунец или Альбакор
Некоторые рыбеи здесь ловят под 40 кг. Едят как тунец. Я его покупаю в баночках с оливковым маслом и добавляю в салаты. В Испании бутерброды с паштетом из него – национальный завтрак для школьников.

Красота! еще одно уголок на земле в списке мест, чтобы вернуться.
"С Льянесом — все, без него — ничего, а за пределами Льянеса всему конец!" Эта строчка народной песни очень точно отражает суть города и дух его обитателей.

Моя Астурия. 1.Covadonga

Как давно я собиралась сюда...в Зеленую Страну на севере Испании- королевство Астурия.
Попробовать астурийский сидр, искупать ножки в ледяной водичке
Бискайского, попробовать свежий кабралес, покататься по пикам Европы. Короче, увидеть  и умереть.
 С погодой на второй день повезло. В Астурию я прилетела из +37 Аликанте в +33 Барселоны и окунулась в +25 и леденящий все поджилки ветер с Бискайского залива.
Но на другой день стало солнечно и влажно, и тело вернулось в свою привычную комфортную температуру, даже куртка не пригодилась.

Начну наверно с горной деревушки Ковадонга, население которой составляет всего 70 человек!
ведь именно здесь и началась Астурия

Центральное место в деревушке занимает базилика Св.Марии.

При слове Ковадонга замирает сердце любого испанца. Это испанская святыня.
Ковадонга (исп. Covadonga, астур. Cuadonga). - маленькая деревушка, расположенная в одноименной долине среди Пиков Европы.
Когда-то почти весь Пиренейский полуостров оказался во власти арабов. Лишь в горах Астурии, Бискайи и Кастилии сохранились остатки христианской независимости. Все попытки проникнуть сюда заканчивались для арабов плачевно

В те далекие времена независимость Астурии мужественно и решительно отстоял король дон Пелайо. Укрепившись на вершине горы в Ковадонге, он отбил вражеский штурм и, спустившись в долину, разбил превосходивший во много раз по численности отряд арабских воинов. Битва при Ковадонге отмечена беззаветной отвагой, храбростью, мужеством воинов дона Пелайо.Именно битва при Ковадонге стала началом Реконкисты — борьбы, продолжавшейся более чем 700 лет, и завершившейся изгнанием арабов с Пиренейского полуострова. Это была первая значительная победа христиан.

Святая Пещера (Santa Cueva)
Именно в этой пещере укрывалось войско христиан, и здесь к Пелайо пришёл образ Богоматери перед битвой. 
Уже после смерти Пелайо в пещере была построена часовня, посвящённая Богоматери Ковадонги. И здесь же сделали захоронение самого Пелайо.

Под часовней находится небольшой водопад, который образует живописное озеро. Многие паломники посещают пещеру, а также пьют воду, которая считается святой.

Возле озера стоит фонтан 16 века. Фонтан Семи Труб.
По легенде, любая женщина, попившая воды из этого фонтана, гарантированно выйдет замуж в течение года.. У фонтана висит табличка о том, что пить из него можно на свой страх и риск. Не знаю, имели они ввиду воду или мужа...Не приведи, Господь, конечно, но я пила)))

Дева Мария-де-Ковадонга. Её еще ласково называют "нуэстра сеньора де Аусева" или Сантина.

Фигура дона Пелайо в Истории Испании окружена легендами. Одни считают, что Пелайо (от лат. имени Пелагий), которому было тогда около 30 лет, являлся, согласно преданиям одним из рыцарей короля Родериха. Примерно в то самое время, когда произошла битва при Ковадонге (прибл. 722 год н.э.), или чуть раньше, Пелайо избрали вождем, а затем и королем вестготов в Астурии. В испанской историографии Пелайо обычно упоминают с титулом Дон — Дон Пелайо (don Pelayo)
Согласно легенде, перед сражением в небе появился огненный крест. Пелайо сказал: "Это Крест Победы, который мы потеряли на Гвадалете". Он приказал установить похожий крест из дуба на горе.После битвы в Ковадонге деревянный крест Пелайо покрыли золотом и драгоценными камнями. Крест Победы стал символом Астурии и сейчас хранится в соборе Овьедо.
После своей победы Пелайо сделал своей столицей расположенный в семи половиной километрах от деревни Ковадонга, городок Кангас-де-Онис (Cangas de Onís), который являлся столицей христианского государства в Испании приблизительно до 774 года.

Вот без этого красавца с бородой не было б щас Испании. Хотя, Астурийцы наверное бы обиделись. Они то себя Испанией не считают. Они-Астурия!  и это прекрасно.



А мы дальше поехали по Пикам Европы...

В общем, так.
Во-первых, мне лень.
Во-вторых, вам наверное, надоело про Испанию читать. Ничего, скоро будет про балет. Бггг... Я серьезно, между прочим.
Но сначала все таки про Испанию опять.
Вот уже ровно год и пару месяцев, с тех пор, как в моей жизни на постоянной основе возникла Испания.

Чудо произошло и мне таки дали испанское резиденство комунитария. Меня еще три недели назад насторожил ответ полицейского, когда я пришла за результатами рассмотрения моего запроса. Он сказал, мол приходи в любую пятницу без записи с 10.30... Я и пришла. Ага... Люди там уже с 7 утра занимали, как выяснилось. И я - выспавшаяся, в длинном платье и с паспортом в руке, как Оленька из "Служебного романа" с арбузом.. "Я СТОЯЛА!" Короче простояла 3 часа на жаре в компании африканцев, индусов и иже с ними. Самое приятное, что от начала и до конца всей этой канители с бумажками, несколько раз приходилось сталкиваться с разными инстанциями и все были мега вежливыми. До моей очереди человек 200 "понаехаших" прошло...а комиссар все улыбался и шутил.
Вообще, надо сказать, что я конечно долго привыкала после унылой Голландии, когда тебе в магазине говорят carīno, дорогая то есть, tesoro сокровище и прочие cielo, guapa и иже с ними.. Когда стоишь в очереди и оборачиваешься назад. "Это кого эта тетя щас сокровищем назвала? чо, меня??" А комиссар лет под 60, что выдавал мне карту, сперва заглянул в мой паспорт, потом на меня....при том с головы до ног ( я еще подумала, вроде в паспорте только голова, бггг), и выдал "Que cosa madre mia!" -"какая штучка, мать моя женщина"... O_o

В общем, какая тут должна быть концовка. Испания, я твоя навеки...Люблю тебя.

Тут по идее должно быть сейчас красивое музло от Энрике Бунбури...Но мне лень.

Моя Андалусия. 7 Cordobа. Черно-коричневые девушки Хулио Ромеро де Торреса после завтрака.

Наверное, стоит еще написать про Кордову. Однозначно,  я успела влюбиться в этот город..
Удалось попробовать его на вкус, прикоснуться к его стенам, впитать запахи прошлого и идти, идти, петляя по извилистым старинным улочкам...сперва по ночным, а теперь и по утренним.
Чтобы найти самое идеально место для завтрака.

Taberna D´Ucles (Corregidor Luis de la Cerda, 34-36)
Последний раз ТАКУЮ тортилью я видела в Валенсии, в ооооочень маленьком и очень популярном заведении, где делают только 4 вида тортильи...и больше ничего не делают. Потому что больше ничего и не надо. Успешный повар никогда не раскроет своих рецептов, но хозяйка тогда помню сказала, что использует для одной такой тортильи 24 яйца!!! Самая идеальная, что я пробовала... Плотная,но мягкая внутри...но не жидкая, а именно "почти готовая"...

Вот этот момент хотелось растянуть как можно дольше, насладиться и уже потом идти наконец туда, куда собственно и шла, ради чего и приехала))
Но все здесь так вкусно....
Хочется написать отдельный пост про Андалузскую гастрономию. Сложить все их вкусности воедино так сказать.
Самое известное блюдо Андалусии из числа подаваемых на первое - безусловно, андалусский гаспачо..В Кордове гаспачо заменяет его разновидность salmorejo. Сальморехо по консистенции значительно гуще и больше походит на пюре или соус, чем на крем-суп. Готовят его из хлебного мякиша, томатов, чеснока, оливкового масла, и немного соли. Мы просто макали в него хлебушек. Сальморехо неизменно присыпают сверху порубленным хамоном и варёным яйцом.

И еще попробуйте Berenjenas con Miel de Caña - баклажаны обжаренные в меде...мммм
А на ужин советую зайти в Casa Rubio - ресторан, расположенный в самом сердце еврейского квартала Худерия, рни предлагает неплохие закуски по доступной цене и очень вкусную рыбу.
Вообще зайти можно почти в любой бар и практически все будет вкусно. Это очевидный плюс, по сравнению с той же Барселоной, где туристические места напичканы низкосортными паэльями и сангриями с непонятно каким вином.

И снова нам не удалось после Хереса попасть на представление "Как танцуют андалузские лошади", потому что дождь начался. Билеты не продавали, лошадкам скользко. Но просто погладили, полюбовались животными.

Говорят, это бесподобное зрелище. Сначала выездка , потом аттракцион с прыжками и стойками , потом фантастические танцы Фламенко. Андалузская порода не зря так славится-у этих лошадок огненный взгляд, горделивый изгиб шеи, пышная грива и необыкновенный, высокий и как бы танцующий ход - немного найдется пород более ярких и эффектных , чем андалузская.
Находится очень близко от Алькасара, если идти вправо, в противоположную сторону от Мескиты .

Если у вас есть время, советую обязательно сходить в музей Хулио Ромеро де Торреса (9 ноября 1874, Кордова — 10 мая 1930, Кордова). Очень атмосферные картины. Еще больше проникнуться культурой и энергетикой Кордовы. Ромеро до Торрес- испанский художник эпохи реализма, и сын известного испанского художника Рафаэля Ромеро Барроса, основателя и директора Провинциального музея изящных искусств Кордовы.
Для своих картин он использовал в качестве моделей нескольких персонажей из мира фламенко - гитариста El Chocolatero, по совместительству владельца шоколадного магазина и танцовщицу La Cartulina, которой, стоило жизни позирование для этой работы, так как потом она была бы убита ее собственным мужем.
Его, кстати,  признали "художником черно-коричневых девушек" (из старинного андалузского фольклора)
Красивые у него женщины, все необычные...выглядят не томно-эротичными, а своенравными, гордыми. Испанский колорит.

La chiquita piconera 1930

Это моя любимая картина... Совсем молоденькая девушка, но это взгляд- бездна чувств.
Моделью для этой и еще нескольких других картин была одна и та же 16-летняя девочка María Teresa López, жившая по соседству. К сожалению, жизнь ее от этого не изменилась к лучшему совершенно, несмотря ни на удивительную ее красоту, ни на знакомство с известным художником, даже наоборот, многие считали ее падшей женщиной, а мужчина, за которого она вскоре вышла замуж, заставлял ее продавать себя. После того, как умерла их двухлетняя дочь, она ушла от мужа и больше никогда замуж не выходила. Умерла она несколько лет назад.
И вероятно ей была посвящена известная копла, которую любят петь тореадоры.La morena de mi copla
Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena
Con los ojos de misterio y el alma llena de pena
Puso en sus manos de bronce la guitarra cantaora
Y en su bordón hay suspiros y en su capa una dolora.
Morena
La de los rojos claveles
La de la reja florida
La reina de las mujeres
Morena
La del bordado mantón
La de la alegre guitarra
La del clavel español.
Como escapada de un cuadro y en el sentir de una copla
Toda España la venera y toda España la adora
Prenda con su taconeo la seguirilla de España
Y en sus cantares morunos en la venta de Eritaña.

Эта называется "Лимоны и апельсины" и написана им в 1907 году

Кто не в курсах - под лимонами имеются в виду женские груди :) 

Испанцы, кстати женскую грудь ассоциируют с дынями, а маленькие сисечки видимо с лимонами))Есть у испанцев еще такое выражение "darse verde" - "придаться зелёному", то есть придаться распутству, чувственным наслаждениям. Вообще у них зелёный - цвет молодости, чувственных наслаждений и распутства:)

А вот "метнуть лимон" - это значит отказать в любви, разбить чьё-то сердце.
Ещё есть такая фишка: апельсин - символ счастливой любви, лимон - неразделённой, грейпфрут - запретной:) Но это относится в основном к поэзии и испанским песням. Еще часто жену или мужа называют "Mi media naranja"- "моя половинка апельсина"
В общем, тема сисек вроде как раскрыта.

"Retrato de una dama" 1925

     "La Fuensanta"

И снова красавица Мария Тереза Лопес. Красота как идеал, воплотившийся в женщинах, смесь страсти и ветрености, добродушия и разочарования, древности и современности, ностальгии и настоящего. В ноябре 2007 года это картина, о которой почти 70 лет ничего не было известно, попала на аукцион Сотбис и была продана за 1 173 000 евро, неким анонимным покупателем, делавшим ставки по телефону.

Патио- традиционный элемент зданий в мавританском стиле, представляет собой замкнутый дворик, окруженный стенами здания и закрытый от посторонних глаз. Это довольно типичный вариант для жарких стран, особенно популярный среди мусульман (чтоб где-то выгуливать жен вдали от посторонних глаз опять же). Патио позволяют наслаждаться свежим воздухом в тени и прохладе зелени по сути не выходя из дома.
Жители Кордовы традиционно любят украшать патио горшками с цветами. В начале мая каждый год в Кордове проводится так называемый Фестиваль патио: проводят конкурс на лучший декор дворика. Одно из самых красивых патио Кордовы, неоднократно завоевывавшее главный приз фестиваля, находится в квартале Сан Базилио.
Денежное вознаграждение за призовые места во всех трёх конкурсах (дворики, решётки и балконы) весьма скромное, можно даже сказать символическое. Около  500 евро за первое место, что с вряд ли перекрывает ежегодные расходы на поддержание и совершенствование оформления. Но для самих участников вопрос принципа, личной гордости за творения собственных рук и сам факт высокой оценки, которую непременно отражают на памятной табличке при входе, играет куда большую роль, чем материальная выгода.

Честно говоря, на меня патио не произвели особого впечатления... Может, потому что в принципе после Мескиты мало что удивляет первое время... А может из-за огромного количества людей, такое ощущение, что в эти выходные вся Испания приехала в Кордову. Поэтому мы погуляли с утра и почти сразу сбежали в Севилью.

Моя Андалусия. 6. Mezquita. Рукотворное чудо

В Кордову мне хотелось только из-за Мескиты, увидеть своими глазами архитектурное чудо, ее архитектурные стили, бечисленное множество колонн, арабскую вязь на стенах, кружевные арки...Честно говоря, я там чуть шею себе не свернула, разглядывая эту красоту. А у кое-кого шея действительно заболела ;))

Мескита расположена в центре Кордовы среди старых еврейских и мавританских кварталов на самом берегу реки Гвалалквивир. Это бывшая Мечеть Кордовы, в настоящее время — это Кафедральный собор, полное название La Catedral de la Asunción de Nuestra Señora (Собор Успения Пресвятой Богоматери).

И это самая большая мечеть, построенная на территории Европы, в Средневековье она считалась второй по величине мечетью в мире, а сейчас является третьей и переделана в католический храм.
Кордова в своё время была местом паломничества для мусульман наравне с Меккой.

снимать там очень тяжело, света мало... так еще и триподом пользоваться нельзя...но что-то смогла)

Вдохновленные мечетью Дамаска правители Кордовы решили  возвести самую большую и красивую мечеть на Западе. Почти три века мечеть строилась, достраивалась, перестраивалась, добавлялись ниши,новые арки... В полумраке это сплошной бело-красный лабиринт,-только ходить кругами и удивляться этому великолепию.

 Мескита также богато украшена позолоченными молитвенными нишами. Расположенный в центре купол усыпан красивыми синими плитками в форме звёзд. Михраб — шедевр архитектурного искусства

В 784 году Абд ар-Рахман I подошел со всей любовью и широко открытым кошельком к перепланировкам и реконструкции. Думаете - с чего бы такая щедрость? Все от любви...Новая мечеть была посвящена любимой жене.

Много веков назад на этом месте был древнеримский храм, потом его сменила вестготская церковь, от которой осталась мозаика. В конце концов пришли арабы и построили мечеть. Строительство храма длилось почти 200 лет при правлении нескольких эмиров, каждый из которых пристраивал к мечети что-то своё.  Некоторые работы велись византийскими мастерами. Поэтому архитектура мечети соединила традиции христианского и мусульманского зодчества.
Отличительная черта Мескиты - это колонны, похожие на пальмы, из яшмы, оникса, мрамора и гранита. Всего их насчитывается 1293 штуки!

Сотни колонн соединены сдвоенными полосатыми арками и подсвечены пробивающимися лучами солнечного света. Никакие фотографии этого не могут передать.

А потом вдруг (!!!) попадаешь в христианскую церковь в самом центре и это кажется совершенно чем-то невероятным.
В 1236 году Кордоба была отвоёвана христианами. Изабелла с Фердинанд, захватив Кордову поняли, что перед ними чудо, и не разрушили. Мескиту перестроили в Кафедральный собор, показав пример сосуществования культур! Не разрушать, а дополнять друг друга и будет чудо!
Католическая церковь в стиле барокко хоть прекрасна, но жутко дисгармонирует с остальной Мескитой. Тем не менее, именно так появился уникальный архитектурный и исторический памятник, в котором сочетается множество архитектурных стилей, и который является святыней для двух религий.

Король Испании Карл V говорил : "то, что вы построили, можно увидеть где угодно, а вот то, что разрушили – такого в мире больше нет"
И такого в мире, действительно, больше нет.

"Храм воздвигли в честь Аллаха Мавританские халифы;
Но поток времен туманный
Изменил на свете много.
На высоком минарете,
Где звучал призыв к молитве,
Раздаётся христианский
Глупый колокол, не голос." Генрих Гейне.

Хоть я и христианка, мне этот собор в центре мечети, кажется каким-то чужаком. Безумно красивый, но совершенно здесь чужой. А в общем и целом, это грандиозное место.
Нельзя это словами пересказать,я поняла.. И на фото показать нельзя.  Но можно поверить и поехать, чтобы увидеть своими глазами. Обязательно!
Благодарю Мироздание за то, что довелось...и своими глазами.  И всем сердцем навсегда.